[精華]新手速成班 密技篇

本帖由 咩咩羊2019-05-09 发布。版面名称:水族硬體類

  1. 咩咩羊

    咩咩羊 管理員 管理成員

    新手速成班隨身密技篇 王偉恩(夏夏)2013 . 3 .11著

    #品種選擇

    首先,要先了解自己要養的魚、種類、習性

    例如吃什麼,喜歡怎麼樣的水質硬度、酸鹼、環境

    特性是溫和還是兇猛、懶散、體型之類

    #水域

    一般人眼中,水族不外乎就是淡水、海水,汽水則常常被人們忽略

    淡水:就是一般的河川、湖泊,此區比重為0.000

    汽水:就是河口地區,如淡水河-比重約為1.006-1.018,淡汽水、汽水、濃汽水海水:其實也分為淺海、深海,比重部分約為1.019-1.033,深海域部分通常濃度高

    #比重

    就是調製鹽水的稱呼,當然不是用鹽巴,一般來說會使用海水素,或者天然海水加水,或者使用粗鹽海水素,乾淨、快融、方便、安全,價格比較高。海水,天然、便宜,但是需選擇安全商家,以確保乾淨來源,然後自己提會很累。粗鹽,便宜,使用上會有油墨,比較不建議比重測量跟調整。約1L的水含有1G的鹽分,這樣比例是1.001,可以使用比重計測量。比重計分為刻度型,或者溫度計型,還有光學刻度型,測量較為精準。分為海水測量,跟汽水測量,使用前後請以清水清洗溫度計型,是屬於漂浮在水面上,較為經濟,但是小缸需注意尺寸,以免無法測量,但也稍微不精準,需要效正(注1)

    光學型,價格昂貴,但是非常精確。(注1)效正:一開始此比重計會不精確,請以淡水測量找出1.000的位置後(可能出現在本來1.002的位子),以此類推測量,當然也可以跟店家要求用光學校正

    #魚缸

    一尺的魚缸,大約為30公分;而6吋缸,約為18公分。一尺立方缸= 30*30*30魚缸部分,有分開放缸、邊條缸、底缸過濾(上下兩缸)開放缸部分,通常使用外掛過濾、上部過濾、圓筒過濾

    邊條缸部分,通常都使用上部過濾底缸系統部分,使用底缸,接管線,用下面魚缸過濾

    而缸子大小,跟魚隻數量,大小都有關係

    缸子水量的算法:長X寬X高除一千=水量(公升),需扣除底沙跟未入水部分此部分可以使用檔案庫另外連結:魚缸計算機



    #過濾系統


    水妖:藉由汽泡上升帶動水流經過生化綿或白綿,過濾效果最低,大多用來培菌



    外掛:藉由馬達抽水來強制流過白綿,設置跟清洗非常簡單,適合新手



    底抽:在魚缸鋪上底抽底板再用馬達抽水讓水流強制流過底沙,藉由底沙來過濾



    氣舉式:原理同水妖,大多用於底抽板讓氣泡上升帶動底板內的水流



    反氣舉式:(這個不好說)



    圓筒:利用馬達抽水進入密封圓桶內過濾,一進一出過濾效果好,溶氧低是水草缸的最愛



    上部:利用揚水馬達或是沈水馬達將水往上抽進滴流盒或是強制過濾盒裡,

    聲音雖大但CP值最高



    側濾:在魚缸左側或右側隔出溢流槽,利用水位差讓水流過濾材再藉由沉馬打回原缸



    背濾:在魚缸背部隔出溢流槽, 利用水位差讓水流過濾材再藉由沉馬打回原缸



    底濾:把溢流槽直接放在魚缸底櫃,原缸底開洞接上約原缸3/4高度水管, 利用水位差讓水經過水管流過底缸濾材再藉由強勁水陸馬達打回原缸





    #養水

    淡水: 把魚缸裝滿水,開始運轉、打氣,然後就可以下魚了(曝氣或者水質穩定劑)

    汽水:放水、運轉,比重調好以後,丟幾個汙染源(注1)倒入硝化菌用試劑(注2)觀察變黃色即可(約一到兩週)海水:放海水或者調好比重的水,丟入汙染源,硝化菌,打氣、光照、過濾、用試劑觀察,一開始紅色,變黃色以後,換水五分之一,下魚

    PS 汙染源消化菌下去後請勿勤換水除非第一天就是黃色狀態請重新加入菌種跟汙染換水部分等到要下魚之前換水

    (注1) 汙染源就是有機體例如蝦仁死魚活魚豆漿活石等等放入的量要跟缸子成正比例如一尺缸蝦仁一隻或兩隻 豆漿部分則是無糖1CC對一公升

    也可以用生物例如雀鯛朱文錦一開始就放入適量直接邊養殖邊培菌

    (注2)這部分用的是NO2測試紅色危險但是帶表示有菌種在運作的



    #換水

    換水這個動作,非常重要的,即使很多方法可達到不換水養魚,但是為了魚隻健康,還是要補充新的水分,因為自來水內含有許多新鮮的元素跟礦物質是需要補充的

    一般看似養密度以及缸子的大小決定

    通常是7天5分之1(一尺內小缸)

    14天3/1(兩尺三尺)

    又或者一個月3分之1(三尺+)或者設備較齊全者

    若有底沙者,建議換水的時候順便吸附底沙,可分為兩區域,不要一次全吸每次換水時交替

    缸子較小者,換水時也要注意水質震盪,緩緩加入,以及溫度的問題

    PS替代的新水,一般建議打氣(曝氣)處理,過濾,又或者使用水穩



    #硝化菌(轉載自網路)



    首先試想:魚的生命維持就靠魚缸了,如果想提供對魚有利的環境、希望牠長的大、活得久,新手懇請務必讀完它!

    新設缸在無硝化菌的新環境下需要經過一個培養硝化系統的時程,一般需大約30天到45天左右,硝化菌之所以重要,在於牠能將水中的有毒物質:氨(NH3)分解掉。氨(NH3)是由魚隻的排泄物,或者餵食過多所產生的殘餌產生,氨(NH3)的存在會對魚、水草,甚至可以說魚缸中的所有生物,構成相當的危害,只要超出安全濃度(約零點五ppm)即可能造成生物的死亡。硝化菌可以藉由硝化作用將氨氧化成仍然具有毒性的亞硝酸鹽,再將亞硝酸鹽轉變為毒性相當低的硝酸鹽(NO2),讓生物遠離生命的威脅,因此稱為硝化作用,由於硝化菌在此階段會消耗缸中的氧氣,所以稱硝化菌為好氧菌(附著於濾材表面,需溶氧量高環境),如果硝化菌能夠在您的魚缸中順利成長,則相信魚兒就不會中毒死亡。



    經過硝化作用後的產物即是硝酸鹽,雖然毒性沒那麼強,水草的生長還需要硝酸鹽當作肥料,但是只要在濃度50ppm以上,水中過多的營養就很有可能造成藻類橫生的現象,並可能造成生物生長的遲緩。所以,我們除了在魚缸中培養硝化菌之外,也要培養光合菌又稱厭氧菌(附著於濾材底層,需溶氧量低的環境),厭氧菌的功能是將硝酸鹽經過脫氮作用分解成氮氣散失在空氣中,讓水中的藻類不至於生長。其實如果不培養厭氧菌,而利用增加換水的次數降低硝酸鹽濃度是大多數人常用的方法。



    厭氧菌之所以稱為〝厭氧〞,在於其喜歡生長在氧氣濃度低的環境,所以在過濾器方面,如果選用圓桶過濾器,其所能培養的厭氧菌理論上會大於滴流式的上部過濾器,不過滴流式的上部過濾器,其能培養大量的硝化菌則效果是大於圓筒型過濾器的。



    許多人常遇到的情況是發現魚缸中水質開始呈白霧現象,水質出現惡臭或魚腥味等等,皆是因為硝化系統不夠健全,不足以應付這麼多污染源,於是水質開始崩解。硝化菌確實可以分解排泄物,但是餵食過量,排泄量過大或者久未換水,又或者魚隻數量密度過高,就算倒大量的硝化菌,也無法去除氨氣,所以視飼養情況取得一個平衡狀態,換水的目的,主要是讓水中氨及硝酸鹽減少,該換水就要換,該健立及補充硝化菌就要添加,不能只是單方面調整而已。養魚最重要就是水,水質的保持穩定,硝化菌健全是養魚成功的不二法門。





    #硝化菌生長條件



    溫度:硝化菌合適體溫約20~28度c,最適生長及繁殖溫度約25度c。一般硝化菌在溫度低於5度c及高於42度c就停止代謝作用,超過此範圍一般硝化菌很難存活。



    光線:硝化菌不像植物及光合細菌一般具有光合色素,因此不能利用日光進行光合作用合成有機物。不僅無法利用日光,反而較不適合日光照射。

    底質:硝化菌非常需要底質,但不同的是它的目的不在於覓食,而是底質可以提供附著、掩蔽和獲得其所需要的氨源及營養源。許多硝化菌沒有找到適當底質前不能進行繁殖,以及不能氧化氨等有毒物質。

    水流:由於硝化菌的固著生活特徵,必須靠水流輸送它所需要的氧氣、氨及營養物質等生存資源。

    溶氧:溶氧為硝化菌不可或缺的生活要素。

    ph值:ph值會影響硝化細菌生長與繁殖,一般而言,絕大多數硝化細菌比較喜歡生長在弱鹼性的環中,硝化菌適合生長範圍約6.5~8.5度,最佳值約7.5~ 8.2度。





    #問與答



    Q 硝化菌液裝及粉裝的差別?

    A 市售硝化菌分液裝及粉裝, 液裝為活的菌,效果通常較不明顯,加入魚缸中可立即作用,但液狀活菌保存不易,買的時候一定要注意生產日期,隨著出廠時間長,效果會愈來愈差,通常過半年,效果就大打折扣了。

    粉裝的為休眠孢子, 能穩定長期保存,濃縮成份,效果較強大,能夠在短時間裡,建立完整的硝化菌生態,使用時遇水後讓菌種活過來,再加入魚缸中,亦可直接加在過濾器中,效果較明顯,在用量上粉狀硝化菌較液裝的划算許多。



    Q為什麼買的液裝硝化菌沒什麼作用?

    A一分錢一分貨,市面上許多超便宜液裝硝化菌,但包裝上無生產日期及保存日期,或打開後雜質很多,內容物不詳,這樣的硝化菌效果是有限的,真正有效的液狀硝化菌,有完整的保存期限,且乾淨透明狀,在開封後儘快使用使用完畢較佳。



    Q 我買的硝化菌很臭,正常嗎?

    A真正的液狀硝化菌是不會臭的,因為它們不靠有機物過活 液體不可能會臭,硝化菌液應該呈現半透明狀,沒過多的沉澱物。



    Q 如何培養硝化菌?

    A提供夠大的表面積濾材,硝化菌須要表面覆著,通常砂子跟生化棉或是陶磁環都是一樣的作用,提供表面積另外須要足夠的水流流經提供氧氣這也就是為什麼裸缸永遠不會像砂缸或過濾器強大的缸子那樣穩定,裸缸中因硝化菌附著的濾材不足,較難培養足夠的硝化菌菌相很難達穩定,所以需要常換水來維持水質的原因。



    Q 下鹽下藥是否會破壞硝化菌?

    A 會的!!! 只是嚴不嚴重的問題而已,下鹽或下藥就是為了要殺菌,硝化菌也是"菌" ,所以一定會被影響,愈強的藥影響愈大。所以用藥期間,勿和硝化菌同時使用,因為造成浪費,在治完魚病後,就需要大量添加,再重新建立一次硝化菌。



    Q 硝化菌需要氧氣或二氧化碳嗎?魚缸中不打氣可以培養硝化菌嗎?



    A 硝化菌是需要氧氣(O2)的,但是二氧化碳(CO2),也是硝化菌不可或缺的化學能之一,如果沒有二氧化碳(CO2),硝化菌生長會受到抑制的,硝化菌除了會氧化亞硝酸(NO2)以及氨(NH3)取得它需要的能量之外,還需要碳原(C)才能建構其個體以及提供能量。

    而亞硝酸(NO2)、氨(NH3)以及氧氣(O2)都沒有碳原(C),那怎麼提供呢

    ?

    剛好硝化菌可以將二氧化碳(CO2)的碳(C)給分解出,並且碳原(C)被取走了就剩下氧氣(O2),所以二氧化碳(CO2)的地位與氧氣(O2),一樣相當重要喔!!所以在魚缸中健立硝化菌,是需要過濾和打氣的。



    #過濾特別篇

    • 過濾的馬達要怎麼選呢
    馬達通常建議循環總水量10-15次個人偏好15-20馬達分為揚水跟沈水揚水馬達(放在外面把水抽起來) 例如50L 是每分鐘所一小時是3000

    沈水馬達(放在水裡把水打上去) 3000 是一小時

    假設2尺缸80L 3000除總水量= 3000/80=37.5 這樣的循環會不會太強呢答案是不會因為不管揚水或沈水都會有揚程就是他的高度例如上部過配揚水馬達假設1層循環是35次2層可能就剩30 只是大略~沈水馬達也是如此那上部過濾需要跌幾層呢大致上2尺2-3 三尺3-4 四尺依然4層要疊高也行不過內容物就要注意了而且不是說缸子大就要疊到十幾層因為剛子大長度相對拉長其實一樣的層數實際濾材也會比較多上部過濾內可以放的東西有生化棉白棉珊瑚骨(陶瓷環) 除氨石麥飯石等等假設有3層依照個人需要選取以上

    第一層可能白棉有需要生化棉的話我會放在白棉下面依然同一層下面兩層都是珊瑚骨若有麥飯石(淨水) 或者除氨石(除氨) 都會放在珊瑚骨的上方

    至於活性碳就放在出水口即可

    除了珊瑚骨陶瓷環定期清潔以外其他濾材則需要替換新的定期否則還會得到反效果喔!

    以上都是看個人需求斟酌我個人只有用白棉跟珊瑚骨
     

分享此頁面